martes, 8 de noviembre de 2016

Falla de audio en televisores LCD LG chasis LB35B

http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/falla-audio-tv-lcd-lg-chasis-lb35b.htm

En este artículo describiremos los pasos seguidos para solucionar una falla particular en televisores LCD-LED de la marca coreana LG, modelos 32LN5100, 32LN5110, 32LN5120, 32LN5130 y 32LN5150 que utilizan el chasis LB35B.
Decidimos describir esta falla en particular porque a nuestro juicio es interesante y confusa.
La falla.
El problema comienza a manifestarse después de un tiempo de uso del equipo, cuando ocasionalmente y luego de un largo uso, pierde el sonido del canal que se restablece al operar el control remoto sobre el cambio de canales u otra función relativa al sonido. Es un síntoma aleatorio, pero con el tiempo se hace persistente hasta que finalmente después de encendido 5 minutos pierde completamente el sonido sin volverlo a recuperar.
Análisis del problema.
Al hacer un estudio y exploración general del TV comprobamos que en la tarjeta de la fuente conmutada (figura 1) tomando la lectura de ruido o rizado en la tensión de la etapa de 24V con un osciloscopio, aparecía una componente de corriente alterna sobre la componente de corriente directa de aproximadamente, tres voltios de pico a pico (3Vpp), cosa que hizo sustituyéramos los condensadores de filtro C203 de 470uF a 50V, y el condensador de filtro C201 de 100uF a 50V, en este último resultar de mejor prestación uno de 220uF a 50V, razón que limitó el rizado a 0.8 Vpp.
Placa de la fuente de alimentación
El amplificador de sonido.
Resuelta la primera etapa remitimos la observación sobre el “amplificador de audio PMW (Pulse Width Modulation) o amplificador clase D”, que algunos llaman amplificador digital. Allí nos percatamos que la temperatura del circuito integrado IC-301 era de 67 grados Celsius a los 5 minutos de encendido el aparato.
Sin entrar en teorización y un análisis complejo, es imprescindible hacer una introducción, un acercamiento al funcionamiento del amplificador.
El dispositivo.
El chip amplificador es un conmutador de alta velocidad, por lo general lo hace entre los 400Khz a 500Khz, aunque los hay de muy alta calidad y pueden conmutar hasta 1Mhz. Al ser un conmutador, los transistores trabajan “solo como interruptores,” por eso, en los transistores de salida, cuando uno está encendido, el complemento está apagado y viceversa. Esto hace que la potencia disipada en forma de calor sea cero y los dispositivos de salida al manejar una potencia mínima, su tamaño es muy inferior a las de un transistor común.
La eficiencia de estos amplificadores “clase D” es del 90%, comparados con los amplificadores lineales “clase A” de solo el 60%. Es impensable el tamaño tan reducido de estos amplificadores de potencia por el alto nivel de eficiencia y menor consumo de energía. Poseen un mayor rendimiento porque no desperdician potencia en forma de calor, y finalmente su muy reducido tamaño dado el hecho de funcionar a frecuencias muy elevadas, lo que reduce exponencialmente el tamaño de los componentes asociados.
Aunque se dice que poseen menor calidad de sonido que su antecesor el amplificador lineal, es una opinión que ha quedado atrás con la agudeza en el diseño y las mejoras en el muestreo de la señal resultante obtenida a través de dos señales yuxtapuestas, una señal de entrada de audio, más una señal de reloj triangular (500Khz), que a través de un comparador logran crear una de onda cuadrada modulada en su ancho; el pulso con el cual conmutan los transistores de salida.
Se comprenderá que los transistores no son los típicos de corriente PNP y NPN, sino transistores MOSFET manipulados a través de un campo eléctrico, cosa que los hace más calificados para la optimización de la potencia efectiva (ver figura 3).
La alta frecuencia de conmutación no es de interés en el espectro de sonido por ser inaudible y superior a los 25Khz, pero si es utilizada como potencia almacenada transitoriamente en los filtros como energía. De la señal PWM solo es útil las bajas frecuencias la que es filtrada para recuperar la forma de onda original a través de un filtro “LPF” o paso bajo.
Problemas de los amplificadores PWM.
Así como existen virtudes en los amplificadores PWM, también tienen serios problemas asociados, como una posible interferencia en el momento de conmutación de los transistores de salida (solapamiento), cosa que sería fatal y cuando menos aumentaría peligrosamente la temperatura de los dispositivos, así como la capacidad parásita del circuito en la salida, más la tensión de suministro al bloque. Esto hace que los amplificadores “clase D” tengan previsto una serie de protecciones como:
• OCP - Protección contra sobre corriente
• OVP - Protección por sobretensión
• OTP - Protección por sobre temperatura
• UVP - Protección por baja tensión
Al activarse cualquiera de esas protecciones, se pone fuera de servicio el chip de sonido a través de un circuito de apagado o “shut-down”.
Aun las observaciones descritas, la solución prevista por el fabricante para resolver la falla se resume en sustituir el circuito integrado de sonido el IC301 del tipo NTP7513.
Solución
La solución definitiva.
La solución práctica y definitiva para resolver la falla en estos modelos de LG LCD chasis LB35B es, cambiar si resulta necesario los filtros de fuente C201 y C203, además recomendamos hacer una resoldadura del chip de audio (reflow) con una estación de aire caliente y sustituir L702 por una resistencia de 2.2 ohmios de ½ watt (figuras 2 y 3). Solo de esta manera quedará resuelta la falla de sonido aun prescindiendo de cambiar el circuito integrado IC301. Igual recomendamos pegar al chip un pequeño disipador de temperatura.
Comentario al margen.
Finalmente queremos reseñar la calidad extrema y la eficiencia de los amplificadores PWM, seudodigitales, o clase D, por su reducido tamaño y peso. Hoy pueden construirse amplificadores estereofónicos de 100w a 500w de potencia RMS del tamaño de una caja de fósforos, sin disipador térmico, lo que los convierte en algo brutal y fuera de serie. Te recomendamos su estudio y también te atrevas a construirlos. Si ayer existían las bombillas incandescentes, hoy la iluminación es a LED. Ayer fueron los amplificadores lineales: pero hoy son los amplificadores Clase D, los que nacieron para quedarse.

jueves, 3 de noviembre de 2016

Aprende a reparar tu impresora en casa, consejos y trucos que puedes implementar

En la oficina y el hogar la impresora es un dispositivo muy importante que utilizamos con frecuencia y que debido al gran uso presenta fallas que en la mayoría de ocasiones son de fácil solución y no es necesario llevarla al servicio técnico para recomponerla.
Existe un variado catalogo en marcas de impresoras, todas obviamente con sus pro y contras, EpsoHPBrohterCannonSamsung, etc. La influencia de maracas como Epson y Hp es significativa y debido a esta razón seleccionamos importantes videotutoriales para que soluciones problemas comunes de las impresoras de tinta más conocidas del mercado.

Aunque ya no son tan comunes todavía existen muchas impresoras que manejan cartuchos que contiene la tinta para realizar las impresiones. El siguiente tutorial muestra cómo hacer una reparación efectiva cuando los cartuchos están secos.
En muchas ocasiones te has preguntado ¿Que hago si la impresora no funciona? la mayoría de esas respuestas están en este vídeo y podrán ayudar mucho en  la solución de los problemas que presenta tu máquina de impresión.
Si tu impresora presenta fallas al momento de realizar una impronta lo más probable es que tenga los cabezales obstruidos por acumulación de tinta o polvo. Aprende cómo solucionar este problema en unaEpson L355.
Si estás pensando en comprar una impresora nueva porque la que tienes dejo de funcionar? piénsalo dos veces, una buena solución, si tienes una impresora de la maraca Epson en su conocida referencia L es hacer un reset para dejarla como nueva. El proceso no es complicado solo debes tener un poco de cuidado cuando lo estés realizando.
Para las buenas prácticas en la solución de problemas de impresora HP esta su excelente canal de soporte técnico. Los vídeo se narran en el idioma inglés pero tienen subtitulo en español, la explicación es muy didáctica y fácil de entender gracias al buen manejo de imágenes.

MR COMPUTING 100

http://mrcomputing100.blogspot.mx/2016/07/universal-advance-unlocker-v10-programa.html

Universal advance Unlocker v1.0 /Programa para liberar 2016/ Alcatel, Doro, Zte Mtk, Zte Android, Huawei Modem,SFR, VeryKool, Samsung, BlackBerry, LG, Motorola, iPhone.


Programa para liberar 2016/ Alcatel, Doro, Zte Mtk, Zte Android, Huawei Modem,SFR, VeryKool, Samsung, BlackBerry, LG, Motorola, iPhone.


BUENA AMIGO AQUÍ LE DEJO ESTE PROGRAMA DE LIBERAL CUALQUIER TIPO DE TELÉFONO ES ÚTIL  PARA LIBERAL SU TELÉFONO 100 GRATIS SE LO RECOMIENDO 


SÁQUELE PROVECHO A ESTE PROGRAMA DE LIBERACIÓN DE TELÉFONO PARA QUE NO PAGUEN MAS Y A PRENDA USTEDES  MISMO  LIBERAL SU EQUIPO     



Avance universal Unlocker es un programa gratuito que permite desbloquear diferentes modelos de teléfonos. Usted puede elegir su modelo de teléfono, introduzca el número IMEI y el programa calculará automáticamente el código para su dispositivo. También puede restablecer el teléfono al estado de fábrica.


Avance universal Unlocker viene con una interfaz gráfica fácil de usar y permite a los usuarios desbloquear de forma rápida y sin esfuerzo sus teléfonos.


La aplicación es compatible con varios modelos y fabricantes de teléfonos, como Alcatel, LG, Blackberry, Huawei, Samsung o Motorola.

video




jueves, 6 de octubre de 2016

REPARACION QUE REQUIEREN CORTES DE CI

http://www.picerno.com.ar/leer.php?cn=83

TV SMART
REPARACION QUE REQUIEREN CORTES DE CI
¿PORQUE PARA SOLUCIONAR ALGUNOS PROBLEMAS DE PANTALLA HAY QUE CORTAR O AISLAR PISTAS
por ING. PICERNO



Tamaño A+ A-

1.1 INTRODUCCIÓN

Vamos a tener que hacer un poco de historia con respecto a las pantallas ya que el problema está relacionado con las pantallas modernas y hay que explicar el porqué.
La primeras pantallas LCD TFT tenían varios flex que cubrían todo el contorno de la pantalla tanto en horizontal como en vertical ya que cada elemento de la pantalla (1080 filas x 1920 triadas de columnas) tenía su conexión matricial al exterior como podemos observar en la figura 1.1.1 como ejemplo con una pantalla de menos filas y menos columnas.

 
Fig.1.1.1 Ejemplo de pantalla LCD TFT

Adentro de la pantalla solo está cada punto de la pantalla con su transistor TFT y su capacitor de retención conectado al mundo exterior por fila y columna. En este ejemplo usamos pocas filas y columnas para facilitar el dibujo pero en la realidad llegábamos a las 1080 filas y a las 1980 x 3 = 5940 columnas porque requerimos una columna de rojo otra de azul y otra de verde para cada punto. 
Por lo general para las filas alcanzaba con 3 excitadores tal como está en el dibujo. Pero para las columnas se usaban 9 o 12 excitadores.
Los excitadores podían estar situados sobre una larga plaqueta T-COM (tan larga como la pantalla) que se conectaba por un flex también del mismo largo a la capa de vidrio posterior de la pantalla que tenía todo el circuito metalizado. Como ocurre en la actualidad cuando se conecta un flex a un vidrio metalizado se recurre a una cinta de adhesivo térmico de baja conductividad colocada en el vidrio y el cobre del flex y se procede a presionar y calentar.
Esta es la introducción histórica. Ahora vamos a ver como se fue modificando este procedimiento hasta llegar a la actualidad.

1.2    LA T-COM, UNA PLAQUETA QUE DESAPARECIÓ

La construcción de la figura 1.1.1 es muy susceptible a las fallas porque posee 1080+5940 contactos obtenidos por pegadura conductora. Una pista del flex que no está bien pegada significa una raya en la pantalla.
Además requiere 3 drivers de fila con 360 patas de salida y drivers de columna con 660 patas de salida para la versión de 9 drivers. 
La solución es evidente; hay que colocar los drivers dentro de la pantalla para bajar significativamente la cantidad de conexiones y usar un puerto LVDS para conectar las entradas de los drivers a la plaqueta T-COM en donde ubicamos como mínimo, solo la fuente múltiple que genere todas las tensiones de pantalla y el corrector de gamma. Como los fabricantes luego pretendieron poder usar pantallas de diferentes marcas en un mismo modelo de TV aprovecharon para colocar en la T-COM un conversor de códigos LVDS que adapta la plaqueta main a cualquier pantalla.
Todo bien, pero el TV tenía una nueva plaqueta la T-COM y pronto los Chinos comenzaron a dejar de poner una T-COM y hacer todo su trabajo en la main directamente. Lo importante para nosotros es que tanto los TVs con T-COM como los sin T-COM se comunican con la pantalla por medio de dos flex de unas 40 patas, uno para la izquierda de la pantalla y otro para la derecha.
En la figura 1.2.1 se puede observar el circuito de salida de estos flex que llevan señal y fuentes hasta la pantalla del TV LG LV4400.

 

Fig.1.2.1  Circuito de los conectores de salida a la pantalla 

Esto mismo se puede ver en la fotografía de la figura 1.2.2 para ver los  flex que ingresan a la pantalla por la parte inferior. Este tipo de diseño es el menos adecuado para limpiar la pantalla y para evitar los problemas del orín de gato o de perro. Los flex muy bien pueden entrar por la zona superior de la pantalla ya que la main se puede programar con la imagen normal o invertida. 

      
Fig.1.2.2. Fotografía de la parte trasera del TV LG  LV4400

En este TV no existe la plaqueta T-COM. Las conexiones de la main llegan directamente a la pantalla y ahora solo hay 40 conexiones por cada conector es decir 80 en total en comparación con las 5940 iniciales. Los flex de las secciones izquierda y derecha de la pantalla esta marcados en rojo y en este modelo la desconexión de uno de ellos deja la parte de la pantalla correspondiente en blanco. En otros TVs queda en negro.
En TVs de fecha de fabricación intermedia debajo del soporte se podía encontrar la plaqueta T-COM y las operaciones que vamos a indicar más adelante se debían realizar sobre la salida de dicha plaqueta que tenía dos cortos flex para derecha e izquierda de la pantalla.

1.3     LA EXCITACIÓN DE FILA DOBLE

La pantalla posee según lo visto 1080 pistas que recorren la pantalla horizontalmente. Si medimos un TV de 42" tenemos que estas pistas tienen casi un metro de longitud y aplicar la señal solo por un lado de la pista puede provocar un problema que se caracteriza por una falta uniformidad en el brillo. La zona alimentada por la señal (derecha o izquierda) suele ser algo más brillante que la no iluminada.
Por esta razón los fabricantes alimentan las filas por los dos lados aunque parezca redundante si no consideramos la longitud de las conexiones y la importante corriente que las atraviesa porque se deben alimentar todas las compuertas de los transistores TFT en paralelo.
Y todo anda bien hasta que se daña una de las señales de fila. La de la derecha o la de la izquierda de modo que a la fila se le ponen dos señales diferentes de cada lado y eso implica una imagen doble vibratoria en la zona derecha o izquierda de la pantalla.
Reparar la T-COM o la sección de salida de la main no siempre es sencillo. Hay que tener un osciloscopio de 100 o 200 MHz y la información completa, es decir circuito y oscilogramas y aun así el tamaño diminuto de los componentes muchas veces requiere un microscopio web y un soldador de temperatura controlada especial para SMD.
Nuestro gremio muy acostumbrado a tomar atajos que permitan resolver los problemas con mucha rapidez optó por utilizar el simple y expeditivo método de alimentar las filas solo del lado que tiene la señal buena. Esto produce algún problema de gradación de brillo, pero no hay cliente que lo note (suponemos que la emoción de saber que su TV esta reparado debe influenciarlo muy positivamente para que todo le parezca bueno).
   
1.4    LA REPARACIÓN PRACTICA

Ahora ya sabemos que lo que se debe hacer es cortar conexiones prácticamentes superfluas y los digo en plural, porque puede existir más de una conexión por lado. Muchas veces se sincroniza cada uno de los tres driver por separado y entonces se deben cortar varias pistas.
Cortar es peligroso porque si uno se equivoca luego debe soldar pistas de mínimo tamaño. Otra vez la inventiva Americana operó y se invento "el papelito" que colocado en el borde de ataque del flex que se introduce en el conector permite aislar la pista deseada. Luego cuando se cierra la traba el papel queda apretado y no hay posibilidad de movimiento.
¿Y qué patitas debo aislar? No hay una respuesta universal porque todo depende de la marca y modelo de TV. Inclusive no hay una falla determinada. Solo podemos decir que debe ocurrir en una mitad de la pantalla solamente. En la figura 1.4.1 le damos un ejemplo pero recuerde que puede ser una falla similar pero diferente.

 
 Fig.1.4.1  Falla tipo vertical en la derecha

Hay algo obvio; si desea saber cuál es el flex fallado puede desconectar uno de ellos y observar si la parte fallada se pone blanca o negra. 

1.5     COMO AISLAR LAS PISTAS 

 No hay un solo método. Todo depende de que ya sepa cuál de las pistas debe aislar. El mejor método para mi es el de la cinta semitransparente de papel para cirugía que mostramos en la figura 1.5.1 y el bisturí y la lupa compuesta tomada de un camcorder que vemos en la figura 1.5.2.


             Fig.1.5.1   Cinta de cirugía

            Fig.1.5.2  Bisturí y lupa compuesta de un camcorder
Comience colocando una cinta transparente cubriendo las pistas a aislar. Luego con el bisturí realice un corte para aislar solo las pistas deseadas.
Posteriormente con el mismo bisturí despegue el sobrante y limpie todo con alcohol isopropílico En la figura 1.5.3 le mostramos la cinta pegada y cortada el el terminal de borde.


Fig.1.5.3 Cinta pegada en el terminal de borde del flex
En la figura 1.5.4 le mostramos el trabajo terminado para este TV. Pero recuerde que las pistas varían de TV en TV. Lo que no varía son las pistas a tapar de acuerdo a la pantalla.


            Fig.1.5.4  Trabajo terminado para un dado TV   
Si no sabe cuáles son las islas a tapar va a tener que trabajar mucho. Comience con un pedacito de papel común de fotocopiadora que tape cinco islas y vaya corriéndolo por los 40 contactos del terminal de borde del flex sin pegarlo. Son 8 pruebas pero no hay otra posibilidad. Es posible que en alguna posición la falla se modifique pero no se arregle. Eso significa que está cerca de la solución. Corra el papel pista por pista y si no se arregla el problema achique su ancho a 4, 3, 2 y por último una pista.
Para todos estos trabajos yo suelo pegarme la lupa sobre el ojo con la misma cinta que uso para realizar el trabajo.
Las variantes del método, cuando se logró ubicar las pistas a tapar, consisten en usar cinta transparente o esmalte de uñas esperando que esté bien seco para probar el TV. Y la menos usada: cortar las pistas, porque no tiene marcha atrás.

1.6  CONCLUSIONES

Y así explicamos las reparaciones misteriosas en donde cortando pistas obtenemos una mejora en la imagen.  E tratado de explicar todo del mejor modo posible considerando que los fabricantes no dan información con referencia a estas secciones del TV.
No se si el misterio está totalmente develado pero por lo menos tenemos una idea del tema de las pistas cortadas y la acción de cortarlas ya no presenta tantas dudas; ya podemos hacer estos trabajos sin culpa de no tener idea de porque lo estamos haciendo.  

domingo, 2 de octubre de 2016

Aprende a reparar tu impresora en casa, consejos y trucos que puedes implementar

http://www.fullaprendizaje.com/2016/09/aprende-repara-tu-impresora-en-casa..html

En la oficina y el hogar la impresora es un dispositivo muy importante que utilizamos con frecuencia y que debido al gran uso presenta fallas que en la mayoría de ocasiones son de fácil solución y no es necesario llevarla al servicio técnico para recomponerla.
Existe un variado catalogo en marcas de impresoras, todas obviamente con sus pro y contras, EpsoHP,BrohterCannonSamsung, etc. La influencia de maracas como Epson y Hp es significativa y debido a esta razón seleccionamos importantes videotutoriales para que soluciones problemas comunes de las impresoras de tinta más conocidas del mercado.

Aunque ya no son tan comunes todavía existen muchas impresoras que manejan cartuchos que contiene la tinta para realizar las impresiones. El siguiente tutorial muestra cómo hacer una reparación efectiva cuando los cartuchos están secos.
En muchas ocasiones te has preguntado ¿Que hago si la impresora no funciona? la mayoría de esas respuestas están en este vídeo y podrán ayudar mucho en  la solución de los problemas que presenta tu máquina de impresión.
Si tu impresora presenta fallas al momento de realizar una impronta lo más probable es que tenga loscabezales obstruidos por acumulación de tinta o polvo. Aprende cómo solucionar este problema en unaEpson L355.
Si estás pensando en comprar una impresora nueva porque la que tienes dejo de funcionar? piénsalo dos veces, una buena solución, si tienes una impresora de la maraca Epson en su conocida referencia L es hacer un reset para dejarla como nueva. El proceso no es complicado solo debes tener un poco de cuidado cuando lo estés realizando.
Para las buenas prácticas en la solución de problemas de impresora HP esta su excelente canal de soporte técnico. Los vídeo se narran en el idioma inglés pero tienen subtitulo en español, la explicación es muy didáctica y fácil de entender gracias al buen manejo de imágenes.

martes, 27 de septiembre de 2016

CONSTRUYA UNA LUZ NOCTURNA AUTOMATICA

http://construyasuvideorockola.com/proyect_luz_automatica.php

En nuestro hogar tenemos usualmente un bombillo que ilumina la entrada, el patio de ropas o el ante jardín. Como es una luz que está en el exterior de la casa, ¿a quien no se le ha olvidado apagarla?
La dejamos prendida por horas y horas en el día y a veces por semanas, haciendo un consumo de energía innecesario.
Pensando en una solución a este problema, hemos diseñado un dispositivo electrónico que se encarga de encender un bombillo, en el momento que el sol se oculta y se apaga automáticamente cuando el sol vuelve a asomar a la madrugada, igual que las lámparas de iluminación del alumbrado público.
Otra de nuestras motivaciones para hacer este circuito es dar a conocer algunos componentes como losoptoacopladores y los Triacs, enseñando su funcionamiento básico.

Diagrama esquemático


Este circuito funciona con voltajes desde 120 hasta 220 voltios, sin necesidad de hacerle ningún cambio. Por eso el condensador (C1) de la entrada de corriente (225) es a 250 voltios como mínimo y el condensador de rectificación (C2) (22 uF) es a 350V, ya que si alimentamos este circuito con 220 voltios AC, al momento de ser rectificados se convierten aproximadamente en 330 voltios DC.
El bombillo puede ser hasta de 100W. Puede usar uno de más potencia, siempre y cuando cambie el Triac BT136, por uno que soporte más amperios como el BTA08600, que soporta hasta 8 amperios. No olvide usar un disipador para mantener elTriac refrigerado.
A continuación haremos una breve explicación de la función que desempeña cada componente del circuito.
Una de las grandes virtudes de este circuito es que NO NECESITA TRANSFORMADOR. En este caso usamos un circuito muy sencillo que baja el voltaje y lo rectifica, ahorrando dinero y espacio.
El condensador (C1) de 2.2 uF de poliéster, está en serie a la entrada del voltaje de la red pública, restringiendo el paso de corriente (amperios). Este condensador sólo permite el paso de unos 60 mA aproximadamente, facilitando la reducción de voltaje que se hará mas adelante. La resistencia de 330K (R1) que está en paralelo con el condensador (C1), se encarga de descargar el condensador a la hora de desconectar el circuito, evitando que el condensador quede cargado y pueda enviarnos una descarga eléctrica, al momento de manipular el circuito.
En el otro cable de entrada de la red pública hay una resistencia de 10 ohmios (R2) que funciona como fusible y también ayuda a limitar la corriente.
Luego de que la corriente pasa por el condensador y la resistencia, llega a un puente de diodos formado por 4 diodos rectificadores, que se encargan de separar los semiciclos positivos de los negativos, entregándolos por separado, para luego ser rectificados por un condensador (C2), convirtiendo la corriente alterna (AC) en corriente directa (DC).
Recordemos que al rectificar una corriente se eleva su voltaje, multiplicándolo por raíz de 2 que es 1.4141. Esto quiere decir que para una alimentación de 120 voltios AC, obtendremos a la salida del puente de diodos un voltaje de 169 voltios, menos 2 voltios de consumo del puente y algunas perdidas, tendremos unos 157 voltios aproximadamente. Y para una alimentación de 220 voltios AC, tendremos un voltaje de salida de unos 305 voltios DC aprox. Por esta razón el condensador de la fuente rectificadora debe ser de 350 voltios, de lo contrario se estallará al momento de conectar el circuito.
Ahora que tenemos el voltaje rectificado y con una corriente pequeña, debemos bajar el voltaje a unos 10 voltios DC. Para esto utilizamos un diodo zener. Es importante resaltar que un diodo zener NO se debe conectar sin su respectiva resistencia de polarización, que limita la corriente que alimentará el zener, de lo contrario el zener se quemará.
La resistencia de 39K a 5 watts (R3) que vemos en la fotografía es la resistencia de polarización del zener. Es necesario que sea a 5W, ya que el esfuerzo que tiene que hacer para bajar la corriente, genera un calor relativamente alto. La fórmula para calcular esta resistencia es la siguiente:
RZ = Vt – Vz / Iz
Resistencia de polarización = voltaje total menos el voltaje del zener, dividido por los amperios del zener.
Tenemos que: 305VDC – 10 = 295VDC / 0.02 Amp = 14.750 ohmios. Podría ser una resistencia de 15K, pero al hacer la prueba se calentaba demasiado, por lo que optamos por buscar la resistencia más alta, antes de que se caiga el voltaje por falta de corriente. La resistencia máxima es de 47K y la mínima sin exceso de calor es de 33K.

Resistencias en paralelo para conseguir la potencia requerida


NOTA: Si no consigue la resistencia de 49K a 5W, recuerde que la ley de ohm dice: que si colocamos en paralelo varias resistencias del mismo valor, su valor se divide por la cantidad de resistencias y su potencia se suma. Así que si necesitamos una resistencia de 39K a 5W, podemos colocar en paralelo 5 resistencias de 200K a 1 W, obteniendo una de 40K a 5W, que es muy aproximada al valor requerido.

En la fotografía podemos apreciar los otros componentes que acompañan el diodo zener.
La resistencia de 10K (R4), le ayuda al zener a soportar la carga. Va en paralelo a tierra con el diodo zener.
El condensador de 47 uF (C3) y el condensador cerámico de 0.1 uF (C4) rectifican nuevamente la corriente, quitando posibles rizos.
Cuando hicimos la prueba en el protoboard sin estos dos condensadores, notamos que titilaba levemente el bombillo, sobre todo al usar una lámpara de neón. Por esta razón los colocamos, logrando una iluminación estable y sin fluctuaciones.

Hemos terminado de explicar la fuente de alimentación.
Ahora viene el circuito que se encarga de la automatización de encendido al detectar oscuridad y apagado al detectar luz.
El reóstato que vemos en la fotografía (RV1) forma parte de un divisor de voltaje, junto con una fotorresistencia. Se puede colocar una resistencia fija de 10 o 15K, pero el reóstato da la posibilidad de graduar la sensibilidad del circuito.
Entrando en materia: Cuando la corriente pasa por el reóstato y llega al punto centro entre el reóstato y la fotorresistencia. Si la fotorresistencia está recibiendo luz, baja su impedancia a 0 ohmios, polarizando negativamente la base del transistor. Al momento que se oscurece el ambiente, la fotorresistencia sube su impedancia a más de 100K, restringiendo el paso de la corriente. En ese momento se polariza positivamente la base del transistor 2N3904.



La fotorresistencia o RDL (resistencia dependiente de la luz), es una resistencia variable que cambia su impedancia de acuerdo a la cantidad de luz que absorba en su superficie.
Como se puede observar en la fotografía, le hemos colocado un recubrimiento en su parte inferior. Esto con el fin de que no reciba luz por debajo, ya que si esto sucede, no funcionará correctamente. Como no queríamos que quedara la resistencia pegada a la tarjeta del circuito impreso, usamos un trozo de  un bolígrafo viejo y lo cubrimos con cinta aislante negra. De la buena ubicación de la fotorresistencia, depende la precisión en el funcionamiento de nuestro circuito.



Volvamos al funcionamiento de nuestro circuito de luz automática. Al momento que la fotorresistencia tiene su impedancia muy alta, se polariza positivamente la base del transistor 2N3904 (NPN). En ese momento el transistor conduce entre colector y emisor, polarizando negativamente la base del transistor 2N2907 que es de polaridad PNP. Esto quiere decir que conduce cuando su base es estimulada con un voltaje negativo. Al conducir el transistor 2N2907, pasa un voltaje positivo de colector a emisor y llega hasta el optoacoplador.
Nota: El transistor 2N2907 fue colocado en las dos direcciones, invirtiendo colector y emisor. Y en las dos posiciones, el circuito  funcionó correctamente. Por eso en las fotografías del artículo se ve al contrario de la máscara de componente. Puede colocarlo para cualquiera de los dos lados y probar su sensibilidad. La idea de estos proyectos es adquirir conocimiento y práctica.
El optoacoplador es un relevo de estado sólido, también conocido con el nombre de optoaislador o aislador acoplado ópticamente. Para el caso del MOC3021, sus patas 1 y 2 van internamente a un diodo LED que al iluminar, excita un fototriac que permite conducir corriente entre las patas 4 y 6 del optoacoplador. Se utiliza para aislar eléctricamente el circuito anterior que es alimentado a 10 voltios y unos pocos miliamperios, de la parte donde manejaremos el voltaje de la red pública.
Esta es una de las grandes ventajas de usar un optoacoplador, ya que sirve para aislar un circuito de otro, evitando catástrofes a la hora de un corto circuito.
Al momento que el transistor 2N2907 conduce, le envía un voltaje al LED que se encuentra dentro del MOC3021. Como el voltaje que llega al optoacoplador es de 10 voltios y un LED sólo puede ser alimentado con 3 voltios, colocamos una resistencia de 390 ohmios en serie con el pin 2 que es el pin de tierra o negativo.


El TRIAC es un dispositivo semiconductor de la familia de los transistores, pero con la particularidad que puede conducir en dos direcciones. Es decir que puede conducir corriente alterna, algo que no pueden hacer los transistores. También son llamados relevos de estado sólido.
Tiene tres patas: T1T2 y G (compuerta en ingles es Gate).
Al momento que el optoacoplador es accionado por el transistor, este conduce entre sus pines 4 y 6, enviando una corriente a la compuerta del Triac. El Triac conduce la corriente de la red pública y como el bombillo está en serie, este se enciende. Al momento que no llega corriente a la compuerta del Triac, este deja de conducir y el bombillo se apaga.
Nota: El triac solamente abre y cierra el aso de corriente, Por lo tanto de puede encender cualquier tipo de bombillo que sea alimentado con la red publica. Nosotros probamos el circuito con lámparas ahorradoras, obteniendo el mismo resultado que con los bombillos incandescentes. También lo probamos con una lámpara de LEDs y una grabadora casera.

Cuando la resistencia vuelve a recibir luz, esta baja su impedancia, y se polariza negativamente la base del transistor 2N3904. Como este transistor es NPN, no conduce y por lo tanto tampoco el otro transistor, ni el Optoacoplador y por lógica tampoco el Triac.
Si queremos direccionar la fotorresistencia a un punto de luz especifico, podemos entubarla, tal como se aprecia en la foto. Esto se usa para alarmas o por ejemplo para subir la puerta del garaje al encender las luces. En fin; Dejamos a la imaginación de cada uno una infinidad de posibilidades a partir de un circuito tan sencillo, pero útil como este.


                Bombillo incandescente                    Lámpara ahorradora                            Lampara de LEDs
Nota: lea a conciencia hasta entender el funcionamiento del circuito. No lo arme sólo por armarlo. Cuando se tiene claro el funcionamiento de un aparato, no habrá obstáculos al momento de construirlo.
Antes de empezar, lea nuestra sección de Recomendaciones. Contiene muchos “tips” que le serán muy útiles en la construcción de cualquiera de nuestros proyectos.
Hemos proporcionado el diagrama de conexión en protoboard para los estudiantes de electrónica que desean practicar y hacer sus propias variaciones.

Este video complementa y muestra el funcionamiento de la luz automática



To watch the video in English, click here

lunes, 26 de septiembre de 2016

http://www.fullaprendizaje.com/2016/09/Como-reparar-cualquier-memoria-USB-microSD-o-disco-duro..html

En el ámbito tecnológico nada es totalmente seguro y las unidades de almacenamiento no son la excepción.Memorias USBMicroSDdiscos duros y donde almacenemos nuestros datos se puede presentar el riesgo de perderlos, ya sea por una falla en su sistema o también por alguna avería o daño físico.
Cando alguna de nuestras unidades de almacenamiento falla y tenemos guardados archivos importantes iniciamos una carrera con el fin de recuperarlos, lo primero que se nos ocurre es llevarlo a un centro técnico para que una persona experta intente rescatar nuestro archivos. Es una medida lógica pero también existe la posibilidad de repararlo en casa y ahorrarnos el dinero que gastaremos en el taller de recomposición.
En el siguiente vídeo se muestra paso a paso cómo repara memorias dañadas sin formatear, Pendrive, USB, tarjeta SD, disco duro.

Descargar software para reparar memorias USB y tarjetas dañadas sin formatear.
En el anterior vídeo logramos realizar una reparación a través de programas que recomponen el sistema interno de las unidades de almacenamiento. A continuación veremos la preparación de un disco duro para la posterior recuperación de los archivos que almacena y que por motivos de golpes u otra situación que lo halla afecto físicamente no podemos acceder a él de manera normal. 


Continué viendo el vídeo 2 para la preparación del disco duro.
Para más información sobre recuperación de datos puede leer: 

Los 8 mejores programas gratis para recuperar fotos y archivos borrados

domingo, 25 de septiembre de 2016

Aprende a reparar electrodomésticos, cinco casos prácticos

http://www.fullaprendizaje.com/2016/06/aprende-repara-electrodomesticos-cinco-casos-practicos..html

El uso diario de electrodomésticos provoca que se desgasten o descompongan, para ello se hacen necesarias algunas reparaciones, no siempre es posible cambiar el electrodoméstico por uno nuevo. Es en esta ocasión donde se requiere de los servicios de un profesional en la reparación de aparatos electrónicos.
El micro ondas, la nevera, el televisor son electrodomésticos que utilizamos a diario y con mucha frecuencia, debido a su continuo uso presentan fallas, que general mente se convierten en un buen ingreso para quienes se dedican a la reparación de la tecnología que utilizamos en casa. 
A continuación encontraras cinco reparaciones para electrodomésticos que frecuentemente se descomponen. Una oportunidad para afianzar conocimientos o aprender de esta clase de fallas y su posterior reparación.
Los vídeo tutoriales pertenece diferentes canales de YouTube, en los cuales se explica mediante la práctica cada una de las composiciones hechas a electrodomésticos como planchas, neveras, microondas etc. Para comprender correctamente los aportes es importante que sigas los vídeo paso a paso, adelantarlos puede generar vacíos y confusiones.
  
Si te interesa el tema pero no tiene ningún conocimiento en electrónica le recomendamos: 

 Corso básico de electrónica desde cero
   


Reparación Microondas 

Reparación de licuadora

Curso reparación de neveras 

Reparación de lavadoras

Desmontaje y reparación de planchas

Si desea convertirse en un profesional de la reparación de televisores  le recomendamos visitar:

Aprende a reparar televisores en estos cinco canales de YouTube   

viernes, 23 de septiembre de 2016

Aprende reparar y hacer un control remoto universal con tu teléfono celular

http://www.fullaprendizaje.com/2016/09/Aprende-reparar-y-hacer-un-control-remoto-universal-con-tu-telefono-celular.html

Un control remoto o mando a distancia es un dispositivo electrónico usado para realizar una operación remota (o telemando) sobre nuestro televisor, aire acondicionado y cualquier máquina que permita estánovedosa tecnología.
Estamos tan acostumbrados a los mandos a distancia que cuando fallan todo se hace caótico y ya no deseamos ni encender la tele, pero gracias a los desarrollos tecnológicos y al ingenio y creatividad de muchos que se las arreglan para construir caseros pero eficientes controles remotos, hemos seleccionado dos importantes videotutoriales para aprender a reparar o crear un interesante mando a distancia.
Tienes dos opciones reparar o hacer tu propio control remoto, ambas son muy interesantes. Para hacer el mando a distancia requieres de un teléfono móvil inteligente y unos pocos componentes electrónicos que puedes reciclar o comprar, en cuanto a la reparación ya es un poco más técnica y requiere de conocimientos básicos en electrónica (inicia el curso básico de electrónica desde cero).

Control remoto universal con tu teléfono celular

Materiales

  • 2 Led infrarrojosemisor

  • 1 Plug de 3.5 mm
  • 1 Teléfono celular (Android o Apple)

Cómo reparara mandos a distancia de cualquier tipo

En el siguiente vídeo aprenderás de manera práctica y con una excelente explicación la reparación de todo tipo de control remoto, televisores, DVD, acondicionado, entre otros.
Cursos y lecciones de electrónica para que se convierta en un experto de este campo.